И снова о винограде

Весной этого года в нашей газете вы прочитали мою статью «Виноград на Урале - миф или реальность?» И поверьте, я не рискнул бы снова отнимать у вас время той же темой, однако на тот двинулись обстоятель

ства. В ходе обсуждения и редакционной правки моей статьи у нас с В.Н. Шаламовым неожиданно возникла полемика, не только о сортах винограда и способы его зимовки в наших условиях, но и о целесообразности выращивания на Урале культуры винограда как таковой.

Главным доводом моего оппонента был следующий тезис: рано или поздно придет малоснежная зима с морозами - 30 ° С и ниже и виноград обязанности обязательно погибнет. А вместе с ним погибнут и усилия и время, затраченное на его выращивание. Виталий Николаевич ссылался на свой тридцатилетний опыт в выращивании винограда, а я на свой четырехлетний, но пока успешный. Так как в ходе нашей дискуссии каждый остался при своем мнении мне было люб любезно предложено высказаться о своем опыте выращивания винограда более предметно, что я и попытаюсь сделать.

Мысль о том, что виноград это культура сугубо южная точила и меня самого, даже когда я получил первые «черенки» (черенки) винограда, но отступать было уже некуда. Оставалось только приниматься за работу: попытаться сохранить черенки до весны, приготовить для их укоренения почвенные смеси, емкости, удобрения и ждать весны.

Первое что стоит сделать, получив в свои руки черенки винограда это напоить их водой. Дело в том, что как только лето перевалило свою макушку и виноградные гроздья, налившись соком, начинают созревать, виноградный куст обязанности обязательно ограничивается в поливах. Делается это и для лучшего сахаронакопления в ягодах, но в основном для остановки роста плодовых стрелок и своевременного созревания древесины на приросте текущего года. К осени сокодвижение ослабевает и виноград, готовясь к периоду покоя, избавляется от лишней влаги, древесина созревших лоз уплотняется и содержит лишь необходимый ее минимум, что способствует более успешной зимовки. Осенью после первых морозцем виноградарь жде

т естественного листопада и производит обрезку обросшего куста на плодоношение следующего года. После обрезки и с являются черенки. Стандартный черенок (удобный для хранения) должен иметь не менее 4-5 хорошо вызревших почек и быть толщиной примерно с карандаш.

Теперь представьте себе, что эта полусухая веточка, должна пережить долгую зиму, а не высохнув окончательно. А весной еще и дать питание проснулся почкам не имея пока собственных корней, а значит и не получая ни влаги ни питания извне. Поэтому окажите первую помощь вашему будущему винограда: обновите нижний срез на черешках и поставьте их на сутки в воду. Достаточно уровня воды в 4-5 см и лучше, если это будет чистая дождевая или снеговая вода. Через сутки подсушите черенки и обмакните несколько раз оба их конца в расплавленный парафин или воск - это исключит испарение влаги черенком при зимнем хранении. После этого протравить черенки 10-20 секунд в 3% -ном растворе медного купороса от спор потенциальных болячек винограда, возможно прибыли из питомника и плесени, которая может с явиться во время хранения при излишней влажности. Хорошенько высушите черенок заверните его в полиэтиленовый пакет и отправьте на хранение в погреб или овощной ящик холодильника. Если в течение зимы на черешках все-таки с появится белый пушок плесени, не пугайтесь, протрите черенок насыщенным раствором марганцовки, и она пропадет.

А теперь о самом интересном: как только солнышко вернет на весну и с крыш повиснут ледяные морковки доставайте свои черенки и будите их. Давно известна целительная сила талой воды, которая является как бы естественным стимулятором для активного пробуждения и роста растений. Используйте эту силу и вы. Наберите лучше в стеклянную посуду снега, и пока он тает, разрежьте черенки на удобные для вас формы - на две почки, на три или друга. Самым удобным, на мой взгляд, является черенок на две почки. Его преимущества в том, что он не длинный, как правило, 10-15 см это облегчает его размещение в том же цветочном горшке и надежный в плане укоренения, если вдруг погибнет верхний росток, то с нижней почки прорастут его заместитель. Срезы следует делать так: нижний непосредственно под почкой отступив от нее 5-6 мм, а верхний сантиметрах в двух над почкой этот пенек защитит ее от высыхания. Во многих руководствах, в разделе посвященном укоренению черенков винограда, настоятельно советуют проводить бороздование коры для якобы лучшего укоренения, я этого не делаю и вот почему.

В маленьком отрезке виноградной лозы именуемой черенком содержится очень мало питательных веществ поддерживают жизнь в этом еще даже и не растении, а с позволения сказать зародыше растения, который, конечно же, превратиться со временем в чудесный куст винограда, если только мы будем ему помогать, а не терять его. Ну, вот судите сами: у черенка еще нет, ни листьев, ни корней которые кормят и поят его, более того и сверху и снизу зияют свежие срезы - раны через которые внутрь черенка рвётся патогенная микрофлора. У него, у черенка, сверхзадача выжить в этих условиях, а нам советуют, цитирую: «провести бороздование (процарапывания) коры над нижней почкой для увеличения на черенке раневой поверхности, что приведет к быстрому образованию каллуса». К смерти черенка это приведет дорогой товарищ, потому что мы, следуя вашим советам, живого места на нем не оставили. А наша задача обратная - вырастить к осени из этой коричневой веточки мощное растение способно перезимовать и следующей весной порадовать нас первым урожаем. Прошу вас поверьте - виноград прекрасно укореняется даже без применения стимулирующих препаратов, нужно только создать хорошие условия для укоренения: в корневой зоне + 22 - 25 ° С, а над почкой +5 ... + 7 ° С Вот она золотая формула укоренения плюс к этому генетическая предрасположенность винограда к укоренению, в каких сортов она выше, а у некоторых сортов приближается почти к нулю. Например, по сорту «Памятник памяти Шатилова» у меня процент укореняемость 90 - 100%, а по сорту «Хусайне белый» (дамские пальчики) всего 10 - 20%.

Ну, вообще, так или иначе, или укоренив черенок самостоятельно, либо купив готовый саженец, но вы наконец стали счастливым обладателем зеленого росточка винограда. Теперь о том, куда сажать, когда и как.

Так как сад сначала планируется без учета разбивки виноградника то вопрос о месте посадки не риторический. Там где хотелось бы виноград посадить, часто что-то растет и, причем не один год уже растет, а там, где осталось свободное место или тень, или дорожки. Чтобы не тратить дорогое весеннее время пойдите моему совету: посадите черенок в обычный цветочный горшок. Пусть это будет не горшок, а старая кастрюля чтобы емкость была не менее 3 - 4 литров, ведь вам нужно вырастить к осени крепкое растение и поэтому корни не должно быть тесно. Главное чтобы в емкости была хорошая плодородная почва, лучше перегной пополам с песком (речной, отсев), подойдет любой, на дно положите дренаж, для того чтобы не застаивалась вода и легкая почвенная смесь во время поливов «не убегала» через отверстия в дне горшка. Вот собственно и все что нужно сделать в первый год, остальное произойдет само собой, только не забудьте виноград поливать и пов связать лозу к веревочке (как огуречную плеть) за которую виноград будет цепляться или к высокому штапики.

Преимуществ у такого посадки несколько вот они: первое, осенью виноград можно разместить в теплице или парнике, где теплее и виноград может расти там до октября, не боясь заморозков. Второе, так как в зиму первого года виноград может пострадать от морозов, лучше будет, если молодая лоза зимовать в погребе или любом другом месте там, где вы храните картофель. И, третье, у вас с явился время, не спеша в течение года подумать о месте размещения будущего виноградника.

Если вы все-таки решили высадить саженец сразу на участке вот несколько особенностей уральской агротехники, о которых не стоит забывать.

Во первых, копайте яму для посадки не менее 60х60х80 см и заполните ее хорошей садовой землей, созревшим компостом или перегноем и песком в равных пропорциях. Конечно, грунт на каждом участке своя может быть у кого-то и чернозем до метра, а у меня тяжелый суглинок. Если в этих условиях высадить виноград в мелкую ямку глубиной всего сантиметров 20 - 30 корни за лето могут и не пойти с ней, и зимой виноград НЕ минуемо вымерзнет.

Во-вторых, старайтесь с поливами. У нас на Урале с осадками все в порядке. А если уж и поливать, то в специально оборудованные колодцы. Все очень просто: выкопали посадочную яму, на дно насыпали 20 сантиметров щебня (дренаж), на него у края ямы установили пластмассовую трубу диаметром 70 - 80 мм, трубу можно изготовить и самостоятельно - за десять минут сколотить из четырех дощечек. Высота поливочной трубы так чтобы после посадки винограда и засыпки ямы она (труба) возвышалась над почвой, и вам было легко и удобно лить в нее воду из лейки. Для справки: 10 литров воды (лейка) вылитые прямо на землю смочат ее на глубину 2 - 3 см, а ближайшие мочковатые корни у растения находятся на глубине 15 - 20 см. Вопрос: сколько литров воды нужно вылить под куст, чтобы напоить его? Ответ: поливайте через колодец, и вода придет прямо к корням. Плюсы такого способа полива очевидны: воды используется в 4 - 5 раз меньше, не приходится после каждого почти бесполезного «верхнего» полива рыхлить землю, разбивая высохшую корку и подкормки винограда легко совместить с поливом - высыпал в трубу необходимое количество удобрения и залил парой леек воды .

И, в-третьих, не спешите укрывать виноград осенью. Только старые европейские сорта страдают даже от легкого морозца. Современные же гибриды особенно с «амурцев» легко переносят кратковременный мороз до - 12 ° С без укрытия. При неудачной зимовки виноград погибает не столько от мороза, сколько от выпревания коры и почек. А происходит это только от преждевременно раннего укрытия и наступил вдруг осеннего потепления, которое у нас случается даже в конце октября. Я прячу виноград, судя по погоде - промерзла земля так, что штык лопаты с трудом в землю лезет, значит, пора. Накрываю траншею, в которую положены виноградные лозы щитом, сбитым из горбыля, а сверху рубероид или старая пленка. Траншея устроена так: глубина 15-20 см, ширина 30-40 см, длина произвольная, бока, чтобы не осыпались, окантованы досками. Сверху на укрытие можно навалить картофельной ботвы или лапника, но в случае оттепели обязанности обязательно проветрить. Вот и все укрытия остальное сделает снег. Есть мнение, что один сантиметр снега сдерживает один градус мороза.

Теперь о способах обрезки лозы на зиму.

Во многих руководствах советуют проводить обрезку осенью, однако это, на мой взгляд, не очень подходит для нашего северного виноградарства. Чехарду хотя и труднее скрывать, чем короткую, обрезанную на плодоношение осенью, но тем, кто высадил молодое растение на постоянное место в первый год стоит повозиться и сохранить весь вызревший прирост без обрезки. В любую, даже самую студеную зиму, как бы она ни свирепствовала морозами, на длинной лозе сохранится больше плодовых почек, чем на короткой, и вы не останетесь на будущий год без урожая. Обрезание не поздно провести и весной после начало роста, и обломки лишних побегов. В этом случае «плач» лозы минимален.

А теперь вернемся к тем, кто вырастил виноград в горшке. Итак, осенью первого года у вас выросла лоза длинной полтора - два метра и толщиной с карандаш. Дождитесь когда растение «уснет», это произойдет после настоящих первых ночных морозцем и лучше дождаться пожелтения листьев и природного ноября, а теперь за дело. Обрежьте лозу на три - четыре почки, отступив от верхней два-три сантиметра, срез сделайте с небольшим уклоном на противоположную сторону роста верхней почки. Это спасет ее от вымокания при весеннем «плаче» (обильное выделение пасоки из раны).

Не бойтесь, вы все сделали правильно, а весенний «плач» будет обязанности обязательно и при весенней обрезки, и при осенней. Дело в том, что корни винограда начинают вегетировать при температуре 10 ° С, но в это время почки еще не проснулись, нет ни ростков, ни листьев, вот и гонят корни сок в ранку. Все это прекратится само собой, как только с появятся молодые листочки. «Плач» можно прекратить и принудительно, я перепробовал все: и садовый вар и пластилин и жевательную резинку ничего не помогает - сок течет очень обильно, а на мокрый стволик ничего не прилипает, возникла угроза вымокание почек. Я поступил наугад и попал в «точку», вот что я сделал: наклонил растение и огнем зажигалки аккуратно обжег самый кончик лозы. Сокопроводящие каналы закупорились и «плач» тут же прекратился. В этом способе нет ничего новаторского и ничего варварского, ведь обжигают же многие корешки чеснока над огнем свечи, чтобы при хранении он не высыхал, кстати, это не что иное, как та же потеря влаги, только через корни.

Но все это произойдет только весной, а сейчас я делаю подробные отступления для того, чтобы вы сразу поняли для чего и почему вы делаете то или другое.

И так вы провели обрезку, а теперь, даже если вы и нашли место для посадки, все равно отправляйте свой виноград на зимовку в подвал, но без пересадки. А если все еще не определились - не беда, пересадите виноград, стараясь не повредить ком земли, в новую емкость (не менее 7 литров) состав почвы тот же. Дайте неделю растению «обжиться» - пусть осядет земля, обязательно обязательно полейте один - два раза, необходимо, чтобы при помещении в подвал на зимовку ком земли был немного влажный, а не мокрый и ... можете думать еще год.

Кстати у меня виноград при таком способе выращивания начал плодоносить на второй год, причем не один сорт, а сразу несколько сортов: «Изабелла», «Самохваловичи», «Лидия» и «Алешенькин». Это дает так же основание многим любителям, не имея земельного участка, не отказывать себе в удовольствии, выращивать виноград у себя дома - на подоконнике или балконе.

Зима пролетит незаметно. В конце февраля начале марта достаньте свой виноград из подземелья на свет Божий, полейте теплой водой, лучше снеговой, (если ком земли сырой, сделаете это позже) и поставьте, куда-нибудь на пол, где он не будет вам мешать, но будет на глазах . Через неделю земля прогреется, проснутся корни, и начнется плач, как обуздать его вы уже знаете, поэтому остается ждать пробуждения почек и рост виноградной лозы. Как только начнется рост лозы, установите виноград туда, где светлее, необязательно обязательно на самое окно, будет даже лучше, если под него, тогда лозы будут тянуться вверх, а не на сторону, к стеклу. При первой же возможности отправьте своего питомца в теплицу или на застекленную лоджию, главное чтобы температура ночью там не опускалась ниже + 1 ° С, а днем ​​ниже 10 ° С А с установлением устойчивой тепла, когда на улице даже ночью температура не будет опускаться ниже +10 градусов смело, переносите свой виноград на открытый воздух и высаживайте в земной шар.

Следующей весной если будет такая возможность, я расскажу вам о своих способах защиты винограда от поздних весенних заморозков и способах ускорения созревания винограда, которые позволяют мне снимать сладкие гроздья даже из сортов среднего срока созревания не позднее середины августа.

На этом прощаюсь с вами до весны, успехов вам и самое главное веры в себя и в свои силы.